Kyoto gehört zweifelsohne zum Pflichtprogramm eines jeden Japanaufenthaltes. Hunderte von Tempeln und Schreinen zeugen von der Bedeutung und Pracht der traditionsreichen Stadt.
Es gibt viele Möglichkeiten, japanische Tradition live zu erleben. Zahlreiche Theater locken mit einem spannenden Programm und wenn man das nötige Kleingeld in der Tasche hat, kann man einen einzigartigen Abend mit einer echten Geisha genießen.

Am nötigen Kleingeld mangelte es mir leider. Geishas sah ich nur im Vorübergehen auf der Straße, denn mein Hostel lag am Rande des berühmten Stadtviertels Gion mit seinen engen Gassen, den traditionellen Holzhäusern und den zahlreichen Theatern.

Hostel in Kyoto: Im Gojo Guest House in KyotoA propos Hostel: es empfiehlt sich DRINGEND, sich vor der Ankunft in Kyoto einen Schlafplatz zu reservieren. Ich bin leider nicht so schlau gewesen.
Ich kam erst spät am Abend mit dem Zug in Kyoto an. Im Guidebook hatte ich mir ein günstiges Hotel in Bahnhofsnähe ausgesucht. Als ich mich und meinen immer wieder viel zu schweren Rucksack dorthin geschleppt hatte, stellte sich heraus, dass leider alle Schlafplätze schon vergeben waren. Dummerweise schließen die Rezeptionen in den Hostels um 22h. Es war 21.50h. Es folgten einige hektische Telefonate, eine kurze sportliche Einlage Kurzstreckensprint unter erschwerten Bedingungen (Rucksack), eine rasante Taxifahrt und ich stürzte durch die gerade zufallende Tür des einzigen Hostels, das noch einen Schlafplatz freihatte.
Zwar musste ich am nächsten Tag wieder umziehen, da für die kommenden Tage auch alles voll war, aber das kümmerte mich an diesem Abend nicht mehr.

Das Schöne an Backpackerhostels ist nicht nur der selbst für Japan günstige Preis, sondern man lernt auch immer wieder eine Menge Leute kennen. Auch in meinen Hostels ging es äußerst bunt zu und ich traf nette junge Menschen aus aller Welt.
Toll war auch, dass die Hostels für einen Euro am Tag Fahrräder verliehen. Als bekennende Radfahrerin war ich natürlich hoch erfreut und erkundete nun zusammen mit meiner holländischen Hostelbekanntschaft die Stadt.

Es gibt wirklich unglaublich viel zu sehen in Kyoto. Hinter jeder Ecke warten neue Sehenswürdigkeiten darauf, bestaunt zu werden.
Mein Kompagnon und ich entschieden uns dafür, uns den kleinen Tempeln zu widmen – die sind touristisch nicht so überlaufen und kosten zudem keinen Eintritt. Und das ist schließlich ein schlagendes Argument. Nicht wahr?

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Mopti ist als Hafenstadt am Niger nicht nur Zentrum des Handels, sondern auch des Tourismus. Von hier aus lassen sich Trips ins nahe gelegene Felsmassiv von Bandiagara und damit ins Land der Dogon, eine der bekanntesten Ethnien Malis, als auch den Fluss Niger entlang in die sagenumwobene Wüstenstadt Timbuktu unternehmen. Ich hatte mich für letzteres entschieden. Bei der Ankunft in Mopti offenbarten sich mir schnell die negativen Seiten des touristischen Umschlagplatzes. Es kostete mich einige Geduld, mir freundlich aber bestimmt die anhänglichen Guides vom Leib zu halten, die sich am Busplatz besonders gern auf alleinreisende Europäerinnen zu stürzen schienen. Leider war die katholische Mission, in der ich nächtigen wollte, nicht mehr für Reisende zugänglich, so dass es mich zudem noch viel Zeit und Nerven kostete, Informationen über sonstige bezahlbare Unterkünfte herauszubekommen. Nach langem hin und her fand ich aber dann doch ein günstiges Hotel mit Schlafsaal. Hier lernte ich auch Billy kennen. Der große irischstämmige Kanadier war auf seiner Afrikatour von Marokko über Mauretanien nach Mali gekommen. Bevor er weiter nach Burkina Faso reiste, wollte er nach Timbuktu in die Wüste. „Wie schön“, sagte ich, denn da wollte ich ja auch hin. Und so machten wir uns gemeinsam auf zum Schifffahrtsbüro. Vom Portier wussten wir, dass am nächsten Tag ein Schiff den Niger stromabwärts aufbrechen sollte. Dies schien uns die günstigste Möglichkeit zu sein, nach Timbuktu zu kommen.

Schifffahrt auf dem Niger: Le Bâteau -mit dem Schiff auf dem Niger nach Timbuktu

‚Schiff’  meint nicht die idyllischen Pirogen der Fischer, die auch gern für touristische Touren auf dem Fluss genutzt werden. Nein, Schiff bedeutete in diesem Falle ein alter deutscher Stahlkoloss, der noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erbaut wurde. Billy und ich kauften uns ein Ticket der billigsten Kategorie. Wir sollten draußen auf der Rehling übernachten, aber da es so heiß war, dass man es in einer Kajüte sowieso nicht ausgehalten hätte, nahmen wir das gelassen hin.
Am nächsten Vormittag sollte das Schiff ablegen. Es zog sich aber nicht ganz unerwarteter Weise bis in den Nachmittag hinein, bis endlich all die zu transportierende Fracht verstaut war. Billy und ich hatten uns mit einer Strohmatte in einer Ecke am Ende der Rehling niedergelassen, von wo aus wir dem unterhaltsamen Spektakel des Einladens folgen konnten. Es ist wirklich erstaunlich, was da alles ins Boot gehievt wurde. Sogar für Pferde wurde noch ein Plätzchen frei geräumt.

Schifffahrt auf dem Niger: Viele Passagiere – wenig Raum. Aber man weiß sich zu helfen.
Á propos Plätzchen. Auf unserem wurde es immer beengter. Immer mehr Leute versuchten, sich irgendwo niederzulassen.  Es wurde sichtlich ungemütlich. Wir hatten zudem noch einen älteren Mann eingeladen, sich zu uns zu setzen. Greg war ein etwa 60 Jähriger aus Norwegen stammender Südamerikaner, der auch unterwegs nach Timbuktu war.
Wir verbrachten den ganzen Nachmittag auf unsrer Strohmatte sitzend. Die Abfahrt des Schiffs verzögerte sich noch bis in die frühen Abendstunden hinein. Als es endlich losging, kletterte ich auf das flache Dache des Schiffs und unterhielt mich mit den reisenden malischen Jungs. Der Mond schien hell. Über uns schienen die Sterne und weit unten glitzerten die Fluten des Nigers.  Ich war nun tatsächlich unterwegs auf dem Niger. Von Timbuktu trennten mich nur noch einige hundert Kilometer den Fluss entlang.
Die Nacht verbrachte ich schlaflos und eingequetscht zwischen Billy und dem Stahlgitter des Geländers. Der kommende Tag wurde sehr heiß und meine Hauptbeschäftigung beschränkte sich darauf, in der Ecke zu sitzen und die Landschaft an mir vorüber ziehen zu sehen. Je weiter wir uns nach Norden bewegten, desto karger und sandiger wurde das Flussufer.  Viel zu sehen gab es, wenn wir an Dörfern vorüber zogen. Wie auf der Busreise kamen die Händler heran, um den Reisenden ihre Waren anzubieten – dieses Mal aber mit Pirogen auf dem Wasser. Wollten Passagiere aussteigen, luden sie ihre Fracht in kleine Boote. Nur nicht die Pferde; die wurden ins Wasser gelassen, so dass sie zum Flussufer schwimmen mussten.

Schifffahrt auf dem Niger: Ein Teil der Fracht – Pferde
Den restlichen Tag verbrachte ich mit Billy und Greg Bier trinkend auf der Strohmatte. Greg erzählte Geschichten aus seinem abenteuerlichen Leben. Er hatte 40 Jahre seines Leben als Seemann und Großwildjäger in Südafrika verbracht. Auf seine alten Tage hatte er sich vorgenommen, ein Buch über den dänischen Astronomen T. Brahe zu schreiben. Er war auf dem Weg nach Timbuktu, in der Hoffnung, dort in den alten Schriften der Bibliothek auf Material zu stoßen, dass ihm nützlich sein konnte.
Ein Bier nach dem anderen floss dahin, genauso wie die Zeit bis zum Abend. Wir hatten abends an dem Dorf Tonga angelegt. Ich schlief ein und auch als ich erwachte, hatten wir uns nicht weiterbewegt. Das Schiff rührte sich bis zum Morgen nicht von der Stelle. Es sprach sich herum, dass wir zwei große Löcher im Rumpf hatten. Und es brauchte schließlich seine Zeit, bis diese gestopft und das eingetretene Wasser aus dem Schiffsbauch entfernt worden war. Tja.
Den Tag über verbrachten wir wieder Bier trinkend. Gegen Mittag liefen wir den Hafen von Diré an. Wieder hatten wir ein Leck. Die Weiterfahrt verzögerte sich bis in den späten Nachmittag. Auf meine Frage, wie lange die Reise nach Timbuktu denn dauern würde, hatte mir der Ticketverkäufer noch geantwortet: „Einen Tag und eine Nacht.“ Billy hatte er sogar etwa 16 Stunden als Fahrtzeit angegeben. Zum Glück hatten wir uns auf diese utopischen Angaben nicht allzu sehr verlassen und genügend Trinkwasser mitgenommen.
In Diré waren viele Leute ausgestiegen. Die Bedingungen auf dem Schiff wurden zusehends angenehmer.
Die Ankunft in Timbuktu wurde für die kommende Nacht erwartet. Nachdem die Sonne untergegangen war setzte ich mich wieder hoch auf das Dach des Schiffs. Ein angenehmer heißer Wind blies mir entgegen und sendete mir leise Willkommensgrüße der Wüste.
Später in der Nacht legte das Schiff in Korioume an, dem zu Timbuktu nahegelegenen Hafen. Unter den Passagieren brach der reine Wahnsinn aus. Die Leute drängelten und quetschten sich und brachten sich gegenseitig fast um bei Aussteigen. Wir schafften es aber alle, wohlbehalten von Deck zu kommen.  Billy hatte bereits von Mopti aus eine Wüstentour gebucht. Am Hafen erwarteten ihn die Gastgeber, zwei in Turbane gehüllte Tuareg. Dankbar schlossen Greg und ich uns an und ließen uns mit dem 4WD, dem allradbetriebenen Geländewagen, zu Ibrahim bringen, einem der beiden Tuareg. Bei ihm konnten wir die Nacht verbringen und nach drei wenig erholsamen Nächten auf dem Schiff müde in die Matratzen auf dem Dach seines Hauses sinken.

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Bamako ist vielseitig und es gibt viel zu erleben. Aber in den letzten Tagen wurde es mir in der Stadt doch zu stickig, so dass ich mir vor ein paar Tagen den Rucksack packte und mich morgens am Busbahnhof des ‚Ghana Transport’ einfand. Ich wollte zwar nicht nach Ghana, wohl aber nach Djenné, dem Niger folgend etwa 500 km nordöstlich von Bamako.

Die Reise begann – wie sollte es in Mali anders sein – mit warten. Anstatt der erwarteten Abfahrtszeit um 9 Uhr sollte der Bus nun doch erst um die Mittagszeit abfahren. An die flexible Zeitauffassung mittlerweile gewohnt machte ich es mir in einem schattigen Eckchen auf meinem Rucksack bequem und beobachtete das bunte Treiben am Busbahnhof. Reisende mit bis zum Platzen gefüllten bunten Reisetaschen bahnten sich schiebend und stoßend ihren Weg durch die Händler, die mit breiten Bauchläden allerlei Ess- und Brauchbares für die Reise ihr Geschäft versuchten. Eleganter nahmen sich da die weiblichen Händlerinnen aus, die ihre Ware gekonnt in Schalen auf dem Kopf durch die Menge balancierten. Ich ließ mich hinreißen und kaufte einen der kleinen handgeflochtenen Strohfächer, den ich in der aufsteigenden Mittagshitze gar nicht mehr aus der Hand legen wollte.

Während des Wartens hatte ich Gelegenheit, einige Mitwartende – und hoffentlich bald Mitreisende – kennenzulernen. Neben einem Apotheker aus Mopti, der sich für mich verantwortlich fühlte und freigiebig seine Bananen mit mir teilte, waren auch drei deutsche Mädels unter den Wartenden. Sie hatte ein einjähriges Stipendium und lernten an einer Sprachschule in Bamako Bamana. Ich wurde etwas verlegen, als ich hörte, wie gut sie sprechen konnten und beschloss, meine eigenen Bamana-Versuche für mich zu behalten. Die Mädels hatten jedenfalls vor, einen Wochenendtrip nach Djenné zu unternehmen – was sich gut traf, denn da wollte ich ja auch hin.

Irgendwann, sehr viel später, konnten wir endlich den Bus besteigen, der schon seit dem Morgen direkt neben dem Wartehäuschen gestanden hatte und fuhren in der glühenden Mittagshitze, die jeder Reisende in Mali normalerweise zu umgehen versucht, aus Bamako ab. Je weiter wir die Stadt hinter uns ließen, desto schöner wurde die Landschaft. Große Felsen und kahle Baobabbäume schmückten das Land. Der Bus fuhr durch kleine Dörfer mit einfachen Lehmhäusern, wo man, wenn der Bus einmal anhielt, gebratenen Fisch, Yams oder die malischen, in kleine Plastikbeutelchen gepackte Erdnüsse kaufen konnte. Natürlich direkt vom Busfenster aus, unter denen sich die Händler mit lautem Schreien bemerkbar machten.

So fuhr der Bus, bis in die Abendstunden hinein. Wir hatten auch nach häufigerem Nachfragen nicht eindeutig herausbekommen können, wie der Transport nach Djenné eigentlich laufen sollte. Der Bus, in dem wir saßen, fuhr nämlich nach Mopti, und um nach Djenné zu gelangen, musste man an einer bestimmten Kreuzung aussteigen, um dort einen anderen Wagen zu nehmen, der dort warten sollte. Diese Angaben klangen nicht nur ziemlich unpräzise, sie waren es auch. Und so kam es, dass wir uns zu nächtlicher Stunde an einem kleinen Feuer am Straßenrand wiederfanden, um auf ein Fahrzeug zu warten, dass irgendwann, aber „auf jeden Fall noch heute“ kommen sollte. Es blieb uns nichts anderes übrig, als so gelassen als möglich abwechselnd ins Feuer und in die Sterne zu starren. Die Müdigkeit, die der Körper nach einem langen Tag im heißen Bus nicht ignorieren konnte, half aber dabei, nicht allzu viel nachzugübeln. Letztendlich war uns das Glück aber hold, und der angekündigte Wagen kam tatsächlich. Nachdem meine Begleiterinnen in passablem Bamana den Fahrpreis auf ein überschaubares Maß heruntergehandelt hatten, nahmen wir hinten auf der Ladefläche des Fahrzeugs Platz und brausten los. Diese Fahrt durch die Nacht war einfach wunderbar. Der Wind zerzauste meine staubigen Haare. Die Nachtluft war kühl und duftete nach Feuchtigkeit, Erde und Rauch. Das einzige Geräusch neben dem des Motors war das Zirpen der Grillen. Von Zeit zu Zeit schwangen sich die kleinen Flughunde in die Luft, die auf der Strasse sitzend vom Scheinwerfer des Autos gestört aufstoben.

Nach einer ganzen Weile seeligen durch-afrikanische-Nacht-Brausens hielten wir an. Wir hatten das Ufer des Flusses Bani erreicht, den wir mit einer Fähre überqueren mussten, um nach Djenné zu gelangen. Erstaunlicherweise setzte die Fähre zu so später Stunde noch über, so dass wir nach magischen Momenten auf dem im Mondenschein glitzernden Fluss auch bald in Djenné ankamen. Ein günstiges Hotel mit einfachem Matratzenlager war schnell gefunden und schnell kam auch der Schlaf.

Es muss in den frühen Morgenstunden gewesen sein – es war noch duster -, als eigenartige anmutende Klänge mich aus den Träumen hoben. Verwirrt trat ich ans Fenster, konnte aber in der Dunkelheit nichts erkennen. Ein Meer fremdartig murmelnder Stimmen durchdrang die Stadt. Deutlich hob sich die Stimme eines Jungen ab, der im selben Rhythmus, aber mit melodischem Singen ein Teil des Stimmenmeeres war. Wie verzaubert ließ ich mich wieder auf meine Matratze gleiten und tauchte im Stimmenmeer versinkend wieder in einen wohligen Schlummer.

Als ich wenige Stunden später aufwachte, war es bereits hell. Ich trat ans Fenster und erinnerte mich plötzlich wieder an die zauberhafte Geräuschkulisse der Nacht, als ich sah, was sich direkt gegenüber des Hotels befand: die Lehmmoschee von Djenné.

Mali, Djenné: Mali, Lehmmoschee in Djenné

Die Moschee ist eine der ältesten muslimischen Lehmbauten und weltweit die größter ihrer Art.. Jedes Frühjahr gibt es eine große Restaurationsaktion, in der die ganze Stadt mithilft, Lehm vom Flussufer zu transportieren und den von der Regenzeit mitgenommenen Bau von Hand neu zu verputzen.

Nach einem halbherzigen Frühstück zog ich los, um die schlichte Schönheit dieses architektonischen Meisterwerks aus der Nähe zu bestaunen. Leider ist es Weißen, bzw. Nicht-Muslimen nicht mehr gestattet, die Moschee zu betreten, da wohl vor einigen Jahren ein europäisches Filmteam verbotenerweise betende Frauen filmte.

Am Nachmittag hatten meine Reisegefährtinnen einen Pirogentrip auf dem Fluss mit anschließendem Besuch eines Dorfes geplant, dem ich mich anschloss. Die Fahrt in der Piroge, dem kleinen, in dieser Gegend typischen Boot, gefiel mir gut – weniger aber der Besuch in dem Peuldorf. Die Peul ist eine Ethnie traditioneller Viehzüchter in Mali. Durch das Dorf schleichend kam ich mir vor wie eine Voyeuristin, die neugierig in fremder Leute Vorgarten schielt und ich war froh, als wir wieder auf dem Fluss zurückfuhren.

Mali, Djenné

Da meine Reisegefährtinnen am nächsten Morgen wieder zurück nach Bamako aufbrachen, um weiter ihrem Sprachkurs zu folgen, trennten sich unsre Wege. Ich schlenderte noch über den in Reiseführen so hoch gelobten Montagsmarkt vor der Moschee, ließ mir einen Klumpen Carrité-Butter für die Schönheit der Haut andrehen und suchte mir dann einen Bus in Richtung Mopti.

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Vorsichtig lasse ich den Eimer in den Brunnen des Innenhofes gleiten. Die alte Mutter Maimouna hat mir bereits heißes Wasser bereitgestellt, zu dem ich das kalte Brunnenwasser dazugebe. Es wird eine Wohltat sein, mir den Schweiß der heißen stickigen Nacht vom Leib zu spülen. Die Hitze, die sich hinter den geschlossenen Türen der kleinen wellblechbedeckten Häuser nachts anstaut, ist für mich immer noch eine echte Strapaze. Dennoch bin ich glücklich, endlich wieder bei meiner malischen Freundin und ihrer Familie in Bamako zu sein. Es ist nun zwei Jahre her, seitdem ich Westafrika das letzte Mal Adjeu gesagt hatte. Und gut drei Jahre liegt es zurück, dass ich zum ersten Mal in diesem Hof saß – mich an Block und Stift festklammernd und krampfhaft bemüht, das wenige, was ich über die Sprache Bamana gelernt hatte mit dem in Verbindung zu bringen, was mir hier zu Ohren drang. Nachdem ich im letzten Jahr meine Zeit mit ethnologischem Forschen in Bamako zugebracht hatte, war ich nun gekommen, um eines zu tun: Reisen!

Ich habe mich genüsslich gewaschen und setze ich mich auf einen kleinen Holschemel an die Kochstelle vor dem Wohnraum. Mafi, meine Freundin, rührt den seri im Topf auf dem kleinen Holzkohleofen um. Man trinkt diesen sehr flüssigen Milchreis in Mali oft zum Frühstück. Mafi weiß, dass ich ihn liebe und reicht mir lächelnd einen kleinen Kalebassenlöffel, aus dem geschlürft der seri noch mal doppelt so gut schmeckt.

Der Hof besteht aus der klassischen Großfamilie. Es hat mich einiges an Mühe gekostet, die verwandtschaftlichen Beziehungen der einzelnen Leute zu durchschauen. Insgesamt leben hier in den 15 den Innenhof säumenden Zimmern an die 40 Personen – die vielen Kinder mitgerechnet.
Mafis Kernfamilie besteht aus ihrer Mutter und ihren Schwestern. Der Vater ist schon vor einigen Jahren verstorben, genau wie seine Zweitfrau. Im islamisch geprägten Mali kann ein Mann bis zu vier Frauen ehelichen. Die Söhne sind bereits außer Haus und im ganzen Land verstreut. Ebenso wie Mafis älteste Schwester, die verheiratet ist und nun in der Familie ihres Mannes lebt. Mafi selbst ist zwar schon knapp 30, aber unverheiratet. Das ist ungewöhnlich. Aber meine Freundin gehört zu der Generation junger Frauen, die sich nicht von den Männern abhängig machen wollen. Sie träumt davon, ihre eigene Boutique zu eröffnen und traditionelle Stoffe zu verkaufen. Angesichts ihrer wirtschaftlichen Situation ist dieser Wunsch bisher nur Traum geblieben.
Die Frauen schlagen sich auch männliche Unterstützung durch – obwohl keine von ihnen eine feste Arbeitstelle hat. Verkaufen auf dem Markt, Kochen bei Festen wie Hochzeiten oder Taufen und sonstige Gelegenheitsarbeiten sind die Einnahmequellen. Der gemeinsam erwirtschaftete Ertrag wird zusammengelegt und das Notwendige damit gekauft. Dass die Frauen das monatliche Schulgeld für die 17jährige Binta, Mafis jüngste Schwester, zusammenbekommen, finde ich immer noch erstaunlich.

Ankommen in Mali heißt in erster Linie: Verwandte grüßen. Und so startete ich gestern mit Mafis Cousin eine Wiedersehenstour durch die Stadt. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf dem Mopet – das Fortbewegungsmittel Nummer eins hier in Bamako.
Im Großen und Ganzen ist hier alles beim alten geblieben. Der Präsidentensitz thront noch auf den Bamako umrahmenden Hügeln und auch der Niger zieht sich weiterhin in gemächlicher Breite durch die Stadt – ungeachtet der Wäscher, die ganze Flächen seiner begrünten Ufer mit bunten, zum Trocknen bereiten Tüchern bedecken. Mir kommen die Worte meines Professors in den Sinn: €žSie werden sehen, Bamako ist wie ein großes Dorf.€œ Die Hauptstadt Malis ist zwar durchaus urban – allerdings anders als europäische Städte. Es gibt zwar auch hier und da Monumente, wie das Unabhängigkeitsdenkmal, oder große Gebäude, wie die Bank of Africa, die wesentlich das Stadtbild prägen. Dominiert wird die Stadt aber durch die verschiedenen Wohnviertel. Mit der Zeit hab ich die Denkart meiner Freundin übernommen, die einzelnen Stadtteile eher danach zu kategorisieren, welche Bekannten dort wohnen, als nach der städtebauerischen Infrastruktur.
Bamako ist eine recht quirlige Stadt, das Verkehrsaufkommen enorm. Meiner sonstigen Gewohnheit, mich vorzugsweise mit dem Fahrrad fortzubewegen, schwöre ich ab, da die Fahrweise der motorisierten Verkehrsteilnehmer allzu unberechenbar ist. Stattdessen greife ich auf die Soutramas zurück, den kleinen grünen Bussen des öffentlichen Verkehrsnetzes. Hat man erstmal herausgefunden, an welcher Ecke man einsteigen muss, um in einem bestimmten Stadtteil anzukommen, ist dies das günstigste Mittel der Fortbewegung.
Aber darum muss ich mir diesmal keine Sorgen machen. Mein Platz ist auf dem Rücksitz der Mopets, auf dem ich von einem Verwandten zum nächsten gefahren werde, um ihnen den erwarteten Höflichkeitsbesuch abzustatten. Nachdem ich diese angenehme Pflicht hinter mich gebracht haben werde und man mich ordentlich mit meinem Lieblingsgericht, dem tiga-dege-na, Reis mit köstlicher Erdnusssoße, abgefüttert hat, will ich mich in ein paar Tagen aufmachen, das städtische Treiben hinter mich lassen und endlich reisen.

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Nach einer Legende missionierte der Apostel Jakobus der Ältere, ein Bruder des Evangelisten Johannes, Teile Spaniens. Seine sterblichen Überreste wurden nach seinem Tod im Jahr 44 in Jerusalem nach Galicien überführt und befinden sich heute in der Kathedrale von Santiago de Compostela.
Neben Rom und Jerusalem gehörte daher Santiago de Compostela – benannt nach dem heiligen Jakobus – zu den wichtigsten Pilgerzielen der Christen im Mittelalter. Immer mehr Pilger kamen aus religiösen Gründen nach Nordspanien, um u.a. Ablass von ihren Sünden zu erlangen. Es wurden befestigte Wege angelegt sowie Klöster und Herbergen entlang des Weges gebaut. Nordspaniens christlichen Königreiche erlebten durch die steigende Anzahl der Pilger einen wirtschaftlichen Aufschwung.

Santiago de Compostela wurde 1985 zum Kulturgut der Menschheit ernannt und die Pilgerfahrten nahmen wieder zu, nachdem sie seit dem 16. Jahrhundert kurzzeitig an Bedeutung verloren hatten.
Hape Kerkeling sorgte 2006 mit seinem Buch “Ich bin dann mal weg” in Deutschland für eine nie dagewesene Popularität der klassischen Route des Pilgerweges. Nicht nur religiöse Motive, auch Abenteuerlust und spirituelle Gründe locken immer mehr Pilger und Wanderer in den Norden Spaniens auf den Camino Francés, der sich von den französischen Pyrenäen durch die spanischen Städte Pamplona, Leon und Burgos nach Santiago de Compostela in Galicien zieht.

Der Jakobsweg ist heutzutage nicht nur Pilgerweg sondern auch einer der bekanntesten Fernwanderwege Europas. Jedes Jahr wandern zehntausende Pilger aus der ganzen Welt nach Santiago de Compostela. Obwohl der Jakobsweg heute touristisch gut erschlossen ist, findet der Pilger neben Kultur und Sehenswürdigkeiten immer noch endlose Weiten, urige Dörfer sowie Stille und Einsamkeit entlang des Weges. Der Weg ist sehr gut ausgeschildert und bietet zahlreiche Übernachtungs-, Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten.
Um am Ende der Pilgerreise die berühmte Urkunde Compostela überreicht zu bekommen, muss der Pilger vorweisen, dass er mindestens die letzten 100 Kilometer bis nach Santiago de Compostela zu Fuß gegangen ist bzw. die letzten 200 Kilometer per Fahrrad oder mit dem Pferd zurückgelegt hat. Dokumentiert werden die Etappen durch Stempel im Pilgerpass, die der Wanderer in Kirchen, Klöstern und Bars erhält.

Eine gute Vorbereitung ist für eine Wanderung auf dem Jakobsweg empfehlenswert. Wenn möglich, sollte man die Hauptferienzeit im Juli/August meiden und im Frühjahr oder im Herbst starten. Auch auf eine gute Ausrüstung sollte Wert gelegt werden. Insbesondere gute Wander- oder Trekkingschuhe sind wichtig. Wer in den Pilgerherbergen übernachten möchte, muss einen Schlafsack mitnehmen. Für Übernachtungen in den zahlreichen Hostels und Pensionen am Weg sollte ein Übernachtungspreis von ca. 25 Euro pro Person eingerechnet werden. Auch ein spanisches Wörterbuch erfüllt gute Dienste, da nur sehr wenige Spanier Englisch oder Deutsch beherrschen. Für durchschnittlich trainierte Wanderer ist ein Tagespensum von 25-30 km gut zu schaffen. Generell sollte jeder auf sein individuelles Schritttempo Rücksicht nehmen und die ersten Etappen ruhig angehen.

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Barcelona ist die zweitgrößte Stadt Spaniens, hier kann der Urlauber das gesellige Leben der Spanier ebenso erleben wie erstklassige Sehenswürdigkeiten, eine herrliche Natur und nicht zuletzt einen sehr schönen Strand. Dass Barcelona am Mittelmeer liegt, ist für die etwa 1,7 Millionen Einwohner zählende Stadt natürlich ein Vorteil gegenüber der Hauptstadt Madrid. Aus der Metropole geht es direkt ans Meer. Besonders schön ist dort die Marina am Port Vell. Hier kann der Urlauber herrlich herum spazieren und die vielen Segelboote ansehen – am besten geht es von der Brücke La Rambla del Mar aus. Doch eigentlich bekannt wurde die Olympiastadt von 1992 durch ihre Sehenswürdigkeiten. Nicht umsonst wurde Teile Barcelonas von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Zu verdanken hat Barcelona dies vor allem einem Mann: dem Architekten Antonio Gaudi, der mit der Sagrada Familia ein Meisterwerk schuf, das seinesgleichen sucht. Die Kathedrale ist kunstvoll im Stil der Neogotik verziert und besitzt eine unglaubliche Ausstrahlung. Erstaunlich, denn dieses Bauwerk wurde eigentlich niemals fertig gestellt. Das gesamte Stadtbild von Barcelona ist durch Bauten Gaudis geprägt. Auch die Caca Milá zählt dazu. Besonders seltsam muten bei diesem Haus die schmiedeeisernen Balkongitter an. Diese sollen die fünf Geheimnisse des Rosenkranzes symbolisieren, denn der Jungfrau Maria widmete Gaudi dieses ganze Haus. Zur Entspannung und zum kulturellen Erlebnis lädt der Park Guell ein. Der gesamte Park wurde erneut von Antonio Gaudi konzipiert, der alles dem hügeligen Terrain perfekt anpasste. Deshalb entstanden auch Terrassen, die über Freitreppen zu erreichen sind, auf denen heute auch Konzerte stattfinden. Auf der Rambla entlang zu flanieren ist auch etwas, das der Barcelona Reisende unbedingt gemacht haben sollte. Dieser Boulevard kann als einer der schönsten Europas bezeichnet werden, die historischen Bauten am Rande sind einfach wunderschön. Gleich gegenüber befindet sich auch das Kolumbus-Denkmal, eine 60 Meter hohe Säule, die sich dort befindet, wo Kolumbus nach seiner Amerika-Reise erstmals wieder spanischen Boden betrat. Eines ist an Barcelona nicht wirklich schön: Die Stadt weiß natürlich um die Touristen und so haben viele Restaurants ihre Preise unverhältnismäßig erhöht. Als Urlauber sollte man lieber eine der kleinen Kneipen oder Cafes aufsuchen, diese sind billiger und auch gemütlicher. Und wenn auch noch Einheimische singen und ihren Lebensstil zelebrieren, kann dies auch ein interessanter Einblick in ihre Kultur sein.

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Heute stand der Loro Park auf dem Programm. Meine Freundin Inga hatte sich in El Médano einen Mietwagen geliehen und mit dem fuhren wir in Richtung Puerto de la Cruz. Unser Ziel war der berühmte Tierpark in Teneriffa, vom dem wir zwar schon viel gehört, ihn aber noch nie in natura bewundern konnten. Da wir recht früh ankamen, stand nur eine kleine Warteschlange vor dem Eingang zum Loro Park. Die Eintrittspreise waren uns schon bekannt, deshalb blieb der Schock aus. Als wir durch das große Tor traten, schauten wir uns bewundernd um. So schön hatten wir uns den Park gar nicht vorgestellt. Wir ließen uns einen Parkführer von den freundlichen Damen am Eingang geben und berieten erst einmal, welche Darbietungen wir im Loro Park sehen wollten. Natürlich musste die Orca Show dabei sein. Also schlenderten wir los, schauten bei den Papageien vorbei, amüsierten uns über die frechen Äffchen und landeten schließlich im Planet Penguin. Hier wohnten also die Papageien im Loro Park. Wir traten ein und staunten! Riesige Glasscheiben, hinter denen die schwarz-weißen Pinguine posierten. Vor den Glasscheiben läuft ein Band, auf das sich die Besucher stellen und so wird man bequem an den Pinguinen vorbeigefahren. Da gibt es kein Schubsen und Drängeln, jeder kann alles gut sehen. Echt eindrucksvoll! Wir waren begeistert. Aber nun war es auch schon Zeit zu den Orcas zu gehen. Da wir zu den ersten Besuchern gehörten, sicherten wir uns einen guten Platz ganz oben, von dem aus wir einen guten Überblick hatten. Viele drängelten sich auf die unteren Plätze, aber wir wollten nicht unbedingt nass werden. Bevor die Show begann, schwenkten die Kameras über einzelne Gesichter der Zuschauer und blendeten dazu auf der großen Leinwand kleine Sprechblasen ein. Das sorgte natürlich für Heiterkeit. Dann war es so weit. Die Orca-Show begann! Wir waren überwältigt von der Größe und Eleganz der Tiere und schauten gebannt zu. Imponierend! Danach sahen wir uns noch verschiedene Tiere im Loro Park an, ehe wir uns auf den Heimweg machten. Das war ein richtig schöner Urlaubstag!

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„Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Teneriffa und hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug“. Mit diesen Worten verabschiedet sich die Crew des Flugzeugs und ich kann es kaum erwarten, aus dem Flieger zu steigen. Teneriffa empfängt mich mit gefühlten 30 Grad und der leichte Wind zaust angenehm an meinen Haaren. Nun aber schnell zum Taxistand und auf nach El Médano. Die nächsten 14 Tage werde ich in diesem bekannten Surferparadies verbringen und auf jeden Fall einen Surfkurs belegen. Im Hotel angekommen, bin ich mehr als begeistert. Vom ehemaligen Fischerdörfchen ist heute kaum noch etwas zu sehen, El Médano hat sich herausgeputzt und gehört zu den beliebtesten Reisezielen auf Teneriffa. Um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen, bummle ich vom Hotel aus über die Plaza von Médano, auf der zumindest in den Sommermonaten Tag und Nacht reges Treiben herrscht. Ich habe Glück! Der Tag meiner Ankunft ist Samstag, der Tag an dem der Wochenmarkt auf der Plaza stattfindet und so schaue ich mich an den einzelnen Ständen erst mal um. Mit meiner neuen Errungenschaft, einer wunderbar leichten Sonnenbrille, mache ich mich auf, um den berühmten Cortado zu probieren und mehr von der Stadt zu entdecken. Direkt links von mir leuchtet der Atlantik in verschiedenen Blautönen, am Sandstrand liegen die ersten Sonnenanbeter und rechter Hand reiht sich Geschäft an Geschäft. Ich gehe in Richtung Montaña Roja, ein roter Berg, der weithin zu sehen ist, und lande in einem zauberhaften Bistro. Von der Terrasse aus kann ich die Surfer beobachten und als ich mich umschaue, zwinkert mir der braun gebrannte Typ neben mir frech zu. „Bist du gerade erst angekommen?“ fragt er mich. Nun ja, das sieht man doch! Weiß wie ein Käse schaue ich aus, aber das wird sich schnell ändern. Wir kommen ins Erzählen, ich probiere einen Cortado und dann noch einen, und schon haben wir uns für den Abend verabredet. Heute ist Livemusik auf der Plaza und ich freue mich dabei zu sein!

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1. Sonnenschein auf Teneriffa Der Morgen empfing mich mit strahlendem Sonnenschein und einem sagenhaft...

Der Morgen empfing mich mit strahlendem Sonnenschein und einem sagenhaft blauen Himmel. Genau so, wie es auf Postkarten immer ausschaut. Das richtige Wetter also für den Strand. Nach einem leckeren Frühstück im Hotel machte ich mich auf zum Strand von La Tejita. Vom Hotel aus ging es Richtung Montaña Roja, einem erloschenen Vulkan, dessen Name auf seiner Farbe beruht. Gestern Abend sah ich ihn bereits in seiner ganzen Pracht, den roten Felsen, als er von der Abendsonne angestrahlt wurde. Grandios! Neben dem Felsen führt ein Weg zur Playa de Tejita, die zwischen El Médano und Los Abrigos, einem kleinen Fischerdörfchen liegt. Die Playa de Tejita gehört zu den längsten und schönsten Naturständen Teneriffas und bietet genügend Platz für sonnenhungrige Urlauber. Wie mir im Hotel erzählt wurde, liegt hier auch eine kleine Bucht, in der sich vor allem FKK-Anhänger tummeln. Dies war aber heute nicht mein Ziel. Ich suchte mir ein schönes Plätzchen an dem herrlichen Sandstrand, breitete mein Badetuch aus und genoss es, dem leisen Plätschern der Wellen zu lauschen. Traumhaft! Übrigens hatte ich heute Glück, es war relativ windstill. An windigen Tagen, über die sich vor allem die Surfer und Kitesurfer freuen, sollte man doch besser einen Windschutz um sich herum errichten, sonst sieht man schnell aus wie ein paniertes Hähnchen. Allerdings wollte ich weder wie ein paniertes, noch wie ein Grillhähnchen aussehen, deshalb machte ich mich nach einem erfrischenden Bad im Atlantik auf den Rückweg. Auf der Plaza von El Médano hatte ich gestern eine Bar entdeckt, in der auch Tapas, die kleinen spanischen Appetithäppchen, angeboten werden. Darauf steuerte ich jetzt zu und gönnte mir eine Tortilla, ein spanisches Omelett. Lecker! Danach war erst einmal Siesta angesagt, um für den Abend fit zu sein. Die Abendstunden verbrachte ich auf der Plaza, dem Treffpunkt für Einheimische und Urlauber. Bei einem köstlichen Rotwein aus Tacoronte schloss ich Bekanntschaft mit einer Deutschen, die ebenfalls ihren Urlaub hier in El Médano verbringt. Wir verabredeten uns für morgen früh, um den berühmten Loro Park in Puerto de la Cruz zu besuchen. Ich bin schon ganz gespannt und kann es kaum erwarten!

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Mit mehr als 40.000 Besuchern jährlich ist der Abel Tasman National Park der meistbesuchteste Nationalpark Neuseelands. Der Park liegt ganz im Norden der Südinsel Neuseelands, eine knappe Autostunde von Nelson entfernt. Beinahe unendlich viele kleinere und auch größere Buchten mit traumhaften Sandstränden reihen sich hier wie an einer Kette aneinander und machen den Park zu einem echten Urlaubsparadies. Entlang der vielen Buchten führt der 51 km lange Coastal Track. Dieser Track gilt als der einfachste in ganz Neuseeland, da kaum größere Höhenunterschiede vorkommen. Man läuft praktisch von Bucht zu Bucht mit kurzen Abstechern durch den regenerierten Regenwald. Für die gesamte Strecke sollte man 3 bis 4 Tage einplanen. Man kann den Track aber fast beliebig abkürzen, da stündlich Wassertaxis aus Marahau und Kaiteriteri die verschiedenen Stellen des Parks ansteuern. Eine weitere sehr reizvolle Möglichkeit den Park zu erkunden ist mit dem Kajak.

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